Последние месяцы стали непростым испытанием для экономики страны - тревожные перемены не обошли стороной строительную отрасль, прочно связанную с зарубежной техникой и кредитованием - повышение ставки ЦБ до 20% заставило многих отложить кредитные планы в долгий ящик. Неудивительно, что руководители компаний, видя положение рынка, отказываются от покупки новой техники, несмотря на то что объемы работ, в которых задействуются строительные машины, ежегодно растут. В этом материале мы расскажем, как приобрести спецтехнику наиболее выгодно, пользуясь преимуществами господдержки и специальными предложениями банков. 

Среди нашей линейки для карьерных работ предназначен WL56, и с момента релиза мы получаем вопросы о том, как использовать его с максимальной пользой. В сегодняшней статье подробно поговорим о том, что можно сделать без лишних вложений, и какие факторы влияют на производительность машины, кроме технических характеристик.

В первый раз покупая гидравлический молот, многие владельцы техники озадачиваются, пытаясь понять, в какую цену им обойдется обслуживание и возможный ремонт этого дорогостоящего навесного. Для того, чтобы обеспечить корректную работу гидравлического молота на спецтехнике, важно объяснить операторам и механикам, как он устроен, и в этой статье мы подробно объясним все, что нужно знать об устройстве гидромолота. Также рекомендуем нашу статью о ремонте и обслуживании гидромолота.

Элементы, из которых состоит гидромолот

Устройство гидромолота не отличается особой сложностью. Его основа – прочный металлический корпус. Внутри располагается цилиндр или специальная гильза (иногда цилиндр может формироваться стенками самого корпуса), который, в свою очередь, содержит боёк (поршень). Боёк бьёт по рабочему органу, называющимся пикой, за счет давления на него азота в азотной камере. В данном случае азот выступает как упругое тело, обеспечивая буферное, смягчающее и замедляющее действие при «отскоке» пики назад от поверхности, и ускоряющее – при движении ее к ней.

Хотя в основном рабочий орган – это пика, но формы ее будут отличаться в зависимости от типа работы, для которой она предназначена. Встречаются такие формы, как клин (зубило), долото, конусообразные или пирамидальные. Независимо от типа рабочего оборудования, пика всегда движется по специальным втулкам, надежно впрессованым внутрь корпуса. В эти втулки поступает масло из тавотницы, которая, в сущности, представляет из себя своеобразную масленку. Благодаря тому, что втулки всегда смазаны, трение внутри гидромолота уменьшается, и гидромолот может служить дольше. Удерживается же вся эта конструкция внутри корпуса благодаря стопорному пальцу.

Между азотной камерой и рабочим инструментом расположен боёк, т.е. поршень. Его приводит в движение масло из гидросистемы экскаватора (погрузчика). Герметичность гидроцилиндра обеспечивают уплотнения в его верхней и нижней частях. Циклом работы гидромолота управляет специальный золотниковый клапан, регулирующий давление масла в цилиндре.

Поскольку в гидромолоте не особо много составляющих, то и чинить его обычно проще, чем другие элементы погрузчика. При правильной эксплуатации и пусть даже не частом, но периодическом обслуживании, гидромолот может не ломаться и исправно работать много лет.  

Принцип работы гидромолота

Для начала работы, гидравлический молот подключается к гидравлической системе погрузчика или экскаватора. При движении вниз, боёк проходит определенную отметку, после чего гидронасос начинает закачивать масло в цилиндр через открывшийся клапан золотника. За счет давления, создаваемого маслом, поршень поднимается вверх, сжимая азот в азотной камере, пока не достигнет верхней отметки. После этого открывается сливной клапан, сливающий масло в магистраль гидравлической системы спецтехники, а подающий – закрывается. Давление падает и азот вытесняет поршень вниз, ударяя по пике. За счет этого и происходит постоянная работа гидромолота.

Для увеличения срока службы гидромолота, современные варианты конструируются таким образом, чтобы не производить холостых ударов. Начать работу можно только уперев пику в землю или препятствие, так как это приподнимет боёк над нижней точкой и позволит клапану начать накачивать масло.

Обслуживание гидромолота

Исходя из полученной информации об устройстве гидромолота, процесс обслуживания не должен представлять сложностей. В качестве профилактики следите за местом соединения рабочего элемента и нижней втулки, а если размер зазора в какой-то момент начнет превышать допустимый предел, то замене должна подвергнуться вся нижняя втулка, включая пику.

Рабочий конец рано или поздно начнет изнашиваться – не пытайтесь заточить пику снова! При попытке формирования нового наконечника уничтожается слой закаленной металлической поверхности, и очень быстро инструмент придет в негодность снова, попутно нанеся вред другим элементам конструкции.

В условиях длительной эксплуатации или работы в тяжелых условиях, таких как высокая твердость и абразивность породы в сочетании с низкими температурами, пика гидромолота ломается, деформируется либо на ней образуются задиры. Самым правильным решением при изнашивании будет ее замена. Поэтому при проведении работ в тяжелых условиях всегда должен быть запасной набор сменных пик.

Замена сальников – частая операция, проводимая оператором или штатным механиком. Для обслуживания нетребовательной спецтехники Болдер не обязательно посещать сервис, поэтому ремонт фронтального погрузчика и обслуживание спецтехники можно провести своими руками. О том, как поменять сальник погрузчика самостоятельно узнайте в нашей статье.

Для чего нужен сальник редуктора?

Так как в корпусе механического устройства, откуда выходит вращающийся вал, находится текучая смазка, важно, чтобы герметичность соединения не нарушалась, поскольку в этой смазке находятся подвижные узлы. Сальник, он же манжета, используется для предотвращения протеканий, надежно защищая места соединений. Сальник изготавливается из специальной резины, встречаются варианты из каучука, силикона.

Внешняя сторона диаметра не несет нагрузки трения, предназначена для фиксации в отверстии, и может быть герметично прикреплена к установочному кольцу (стакану) из металла. А вот к внутренней стороне предъявляются особые требования. Сальник редуктора заднего моста работает в тяжелых условиях. Высокая температура, непрерывное вращение, воздействие реагентов с дорожного покрытия. Все эти факторы ускоряют износ резины, поэтому замена сальника – регулярная регламентная процедура.

Как часто надо менять сальник редуктора?

С течением времени резина уплотнителя – сальника – теряет эластичность. Он начинает пропускать масло и смазочные жидкости. Резиновая прокладка не ремонтопригодна, поэтому манжету всегда меняют полностью. Стандартные сроки замены сальников указаны в руководстве по эксплуатации, однако в отдельных случаях замена производится раньше, по необходимости: при разрыве или нарушении герметичности. Пренебрегать заменой манжеты не стоит, так как это приведет к быстрому износу редуктора и его чрезвычайно дорогостоящему ремонту.

Показания к досрочной замене:

 - поверхность втулки вокруг оси вала замасливается. Чаще всего это происходит при смене сезонов, и если втулка «пускает слюни», стоит заменить сальник уже сейчас, так как он скоро отдаст концы сам;

 - проведение ремонта или обслуживания редуктора. При работе с этой частью сальник будет поврежден в любом случае в процессе демонтажа хвостовика, так что одновременная замена манжеты неизбежна.

Причины порчи сальника редуктора

Самые частые причины проблем с сальником:

Установка плохой манжеты. Некачественное исполнение детали приводит к ее быстрой порче;

Слишком большое количество присадок в масле, наполняющем редуктор, плохое качество масла и присадок, агрессивность присадок, разъедающих манжету;

Механическое повреждение сальника твердым предметом – например, осколком шестеренки или стопорного кольца;

Химические реагенты в зоне работ, разъедающие сальник;

Редкая замена масла. Редуктор, наполненный переработанным маслом, сильнее нагревается, вынуждая сальник деформироваться или лопнуть под слишком высокой температурой.

Неправильный момент затяжки гайки фланца карданного вала на редукторе, приводит к стремительному износу сальника;

Редуктор с забитым сапуном. Давление от перегретого редуктора выдавливает сальник, попутно нанося ущерб внутреннему ребру жесткости – оно изнашивается.

Как поменять сальник своими руками

Для выполнения работ нам понадобится:

·        Купить заменяемую деталь (сальник);

·        Стандартный набор ключей;

·        Мощный вороток (для гайки хвостовика);

·        Молоток, пассатижи;

·        Отвертка с широким жалом;

·        Стандартный съемник;

·        Приспособление для удержания фланца хвостовика (можно обойтись самодельным);

·        Динамометрический ключ;

·        Динамометр (или точные весы-кантор) с не растягивающимся шнуром.

Последовательность операций:

Для начала аккуратно открутите карданный вал от фланца. Подвесьте его над днищем.

На фланец намотайте шнур, к которому сразу прикрепите динамометр или весы-кантор. Всю эту конструкцию тяните до момента проворачивания хвостовика, значение запомните или запишите;

Удерживая фланец от вращения (с помощью приспособления), отверните гайку хвостовика;

С помощью съемника сдерните хвостовик со шлицевого соединения;

Удалите старый сальник пассатижами или отверткой;

Установите на место новую манжету, лучше воспользоваться отрезком трубы подходящего диаметра;

Смочите поверхность сальника маслом. Аккуратно заведите хвостовик на место;

С помощью динамометрического ключа заверните гайку хвостовика, ориентируясь на момент затяжки, указанный в инструкции к вашей модели спецтехники;

Проверьте затяжку с помощью шнура и динамометра (весов) со шнуром;

Установите на место карданный вал.

Таким образом, вы легко сможете заменить сальник редуктора на погрузчике своими руками.